Book 不要忘了來看我喔

精品咖啡進化論
全球咖啡時尚正邁向「後濃縮咖啡時代」（Post-Espresso Era），也就是歐美時興的「第三波咖啡」。手藝精湛的咖啡師除了會拉花、賽風、手沖外，幾乎人手一個電子秤、數位溫度計和「神奇萃取分析器」（Extract MoJo），以科學器材輔助咖啡萃取；「第三波」咖啡人談論的是產區水土、地域之味、咖啡品種、後製處理、酵素作用、梅納反應、焦糖化、乾餾作用、濃度與萃出率等術語，並根據「咖啡風味輪」（Flavor Wheel）的杯測用語，形容黑咖啡的香氣與滋味。


第三波咖啡席捲全球
台北、東京、紐約、波特蘭、洛杉磯、芝加哥、奧斯陸、倫敦、雪梨……近年不約而同吹起無糖拒奶的黑咖啡美學風，咖啡館不再是濃縮咖啡與拿鐵獨尊。各大都會咖啡吧台的濃縮咖啡機旁，亮出喧賓奪主的手冲與賽風行頭，舉凡電熱鹵素燈、瓦斯噴燈、美式濾泡壺Chemex、日式手沖壺Hario Buono、日式錐狀濾杯Hario V60、日本壺王Kalita Copper 900、台製手沖壺Tiamo與台式聰明濾杯Clever Dripper，爭奇鬥豔，為全球「第三波咖啡」（Third Wave Coffee）熱潮，添增幾許無國界風情。

濾泡黑咖啡重出江湖
這就是「第三波」現象，傳統濾泡黑咖啡復興與義大利濃縮咖啡式微，其來有自；濃縮咖啡機以額外施加的九大氣壓，高效率萃取，對咖啡的香氣與滋味，不論優劣均有放大效果，且濃度太高，致使許多細膩精緻的味譜被掩蓋或抑制。

千禧年後，咖啡迷追求的不是濃到口麻、酸到揪嘴、苦到咬喉、澀到口乾的味譜，而是返璞歸真、慢工出細活，回歸更溫和自然、無外力干擾的濾泡式萃取法，讓咖啡細膩雅致的「地域之味」（Terroir）自吐芬芳，如同葡萄酒釀造業轉向更天然，無外力施加的釀造法，只求忠實呈現水土與氣候渾然天成的味譜。

「第三波」是全球化咖啡現象，亦是精品咖啡再進化的新里程，默默影響你我喝咖啡的習慣與品味，世人身處其境卻不自知，猶如蘇軾《題西林壁》所述「不識廬山真面目，只缘身在此山中」。對台灣和日本咖啡迷而言，手沖或賽風大流行並不稀奇，但對濃縮咖啡獨尊的歐美咖啡館，卻是石破天驚新體驗。

(摘錄二)
邁向新紀元，台灣咖啡大躍進
「第三波」崛起，歐美咖啡時尚晉身美學境界，可喜的是，台灣並未裹足不前，咖啡農破天荒發起自覺運動，困知勉行，提升品質。2009年，李高明的阿里山咖啡，出人意表打進SCAA杯測賽金榜，爭得國際能見度。2010李松源牧師邀請巴拿馬蜜處理專家來台授課，指導咖啡農正確後製技法，蔚為風潮。雙李點燃咖啡農逆勢奮進的熱情，台灣咖啡栽植業躍入新紀元！
 
台灣咖啡的前世今生
台灣水果百百款，荔枝、香蕉、芒果、葡萄、草莓、蓮霧、柳丁……多得數不清。赴國外旅遊，飽嘗各國水果，還是MIT最甜美，台灣水果王國的美譽，絕非浪得虛名。

那麼台灣咖啡如何？十之八九會以不屑口吻回答：「台灣有栽種嗎？能喝嗎？不是摻假很爛嗎？」半世紀來，台灣咖啡難與台灣水果齊名，頻遭輕蔑，台灣在咖啡產國地圖上，亦無一席之地，向來被視為咖啡栽培的化外之地。這不難理解，從產量看，確實小得可憐，年產量約一百噸之譜，甚至有專家估計不到60噸。這比起印尼的60萬噸，印度的30萬噸，顯得非常渺小。過去，我也不齒MIT咖啡，但今日我以台灣咖啡為榮。
轉捩點就在2009年。台灣阿里山咖啡扮豬吃老虎，居然贏得2009年美國精品咖啡協會「年度最佳咖啡」（Coffee Of The Year）第11名，是近年亞洲第一個打進金榜的咖啡產國，這是何等榮耀！

要知道印尼和印度至今仍無緣進榜。不管你喜不喜歡，不管你過去如何瞧不起台灣咖啡，今後恐要拋開偏見，以更理性態度，看待台灣咖啡，多給一點鼓勵掌聲，為打造新味譜的台灣咖啡農加油助陣。